Диоровский шик против «ложной атаки»

(Европейская мода 1930-1959)

1930-1939. Крах крупнейших домов моды и новая элегантность от Нины Риччи

После безумных 20-х годов, с их жаждой жизни и веселыми фасонами верхнего платья, мир накрыла волна Великой депрессии. Падали из окон разорившиеся нью-йоркские биржевики, падали объемы производства в Европе, падал потребительский спрос на дизайнерскую одежду во Франции, Германии и Великобритании. Да так, что к 1932 году только в одном Париже без работы остались шесть тысяч портных, белошвеек и закройщиков.

За месяц до «черного вторника»: дамы, одетые по последнему слову моды, обсуждают покупки

Октябрь 1929. Мужья беспечных модниц стоят в очереди на биржу труда. Новых покупок долго не будет

Один за другим закрываются известные дома моды, обслуживающие русскую и американскую элиту тех дней — «Дреколль», «Сестры Калло», «Поль Пуаре», «Джон Редферн». Их место занимают те, кто смог уловить тревожное настроение предвоенных лет и предложить мужчинам и женщинам практичную по материалам, но элегантную по крою одежду. Среди успешных «стартапов» — пятидесятилетняя итальянка Нина Риччи с коллекцией пиджаков и пальто в приглушенных осенних тонах (кстати, в гардеробе президента есть пальто именно этой марки) и Мэгги Руфф, полагающая, что как бы ни бедна была женщина, на ее жакете должен красоваться кусочек меха. «Тяжелые времена рано или поздно закончатся, — говорила она. — А красота вечна». Для дам, чьи мужья сумели сохранить свои капиталы во время финансового кризиса, у Руфф всегда были припасены накидки из серебристого песца и — особый шик — пальто, на полочку которого свешивалась голова горностая.

Роскошная строгость от Нины Риччи (иллюстрации в журнале Vogue, 1936 год)

Скромный меховой воротничок или шикарное манто — Мэгги Руфф шила одежду на любой вкус и кошелек

В середине десятилетия модным становится образ зрелой утонченной женщины, он же диктует правила кроя. Юбки, еще недавно укоротившиеся до колена, резко поползли вниз. Вслед за ними «вытягивается» и верхняя одежда. Кто не может позволить себе новый жакет или пальто, удлиняют имеющийся за счет контрастных вставок из ратина, а самые отчаянные красотки отдают последнее за «писк» моды — шубки из каракуля и каракульчи.

Винтажные пальто образца 1935-1936 года

С 1937 года мода «грубеет». Каблуки уступают место обуви на плоской пробковой подошве, милые радикюльчики променяны на дерматиновые сумки через плечо. Самым популярным силуэтом женского пальто становятся строгий «X»: гипертрофированные плечи, стянутая ремнем талия, широкий низ. Французский шик все меньше пользуется спросом, особенно у мужчин. Джентльменам предвоенных лет оказался куда ближе непринужденный лондонский casual: шерстяные кардиганы, надежные макинтоши и культовые тренчкоты Бёрберри.

Так встретили Первую мировую войну леди и джентльмены Старого света

Интересно, что Штаты, заставившие впасть в депрессию всю текстильную промышленность Европы, сами в конце первой трети XX века совершили революцию в мире массовой моды — наладили поточное производство верхней одежды с единой размерной сеткой, чего раньше не существовало ни в одной стране мира.

Америка перестает заказывать образцы верхней одежды у французских дизайнеров, иконами стиля становятся звезды Голливуда

1940-1941. Мода в оккупации

С началом Второй мировой войны, развитие моды в Европе «заморожено». Швейные производства принудительно переориентировали под нужды армии, использование кожи, шелка и шерсти не для фронтовой одежды каралось высокими штрафами, а порой и расстрелом. В некоторых странах официально запрещены манжеты, отвороты и накладные карманы как источники расточительного использования ткани.

В условиях нехватки материалов модницы создают наряды из занавесок, скатертей и пододеяльников, делая акцент на аксессуарах. Старые пальто украшались домоткаными платками, вязаными беретами-сеточками и кружевными воротниками. Доморощенные портные делились своими находками в модных журналах. «Посмотрите, как мой поношенный костюм обрел вторую жизнь в этом чудесном пальто с бархатными карманами», — такие мастер-классы публиковались тут и там.

Несанкционированный парад мод

Наиболее яро право на красивую одежду отстаивали, конечно же, француженки. «Пока мы живы, мы должны выглядеть достойно», — говорили они, покупая макинтоши в комплекте с которыми шли… противогазы. Парижские дизайнеры (точнее, те из них, кто в преддверии вторжения немецких войск не сбежал в Ниццу и США) подстраиваясь под запросы клиентов, выбрасывали на прилавки магазинов теплые комбинезоны под названием «Бомбоубежище» и плащи «Ложная атака». Самыми популярными цветами плащей и накидок в эти годы стали синий, белый и красный — колор французского флага.

Зимний комбинезон «Бомбоубежище» и плащ-накидка «Ложная атака»

Смелые демисезонные пальто от Мэгги Руфф, 1941

«В войне и любви дозволено все», — провозглашали парижанки и провокационно кутались в остатки былой роскоши — меховые манто и муфты. Это была тыловая «война»: мадмуазели броскими нарядами противопоставляли себя «бошам» (немкам), которые обязаны были выглядеть скромно и добропорядочно.

Рядовая француженка, 1942 год

А в Америке в эти годы правит бал стиль милитари: «бомберы» и пилотские куртки заполонили улицы городов — на пике популярности образ отважного летчика и его преданной подруги. Впрочем, про эти, без увеличения, брутальные виды верхней одежды мы уже много рассказывали в статьях На высоте и «С небес на землю». После войны люди долго не могли вернуться к прежней легкости и беззаботности бытия — слишком ужасны оказались итоги Второй мировой. Мужчины продолжали носить военную форму, женщины по привычке экономили материал, мастеря куртки из парашютов и полевых палаток.

В военные годы верхняя одежда становится узкой и короткой. Это не дань моде, это экономия ткани.

Отогрел души европейских модниц Кристиан Диор. В 1947 году он представил публике свою первую коллекцию, в которой нежные цвета, изящные изгибы линий и расточительное обилие тканей оказались именно тем, о чем мечталось уставшим от лишений женщинам. Пальто-кимоно, округлые плечи пиджаков, пальто с рукавами три четверти, вуали и шляпки в дополнение к верхней одежде — все это стало основой послевоенной моды и ее ведущего стиля new look.

Название new look («новый взгляд») коллекции Диора дала редактор модного журнала Harper's Bazaar Кармел Сноу

1950-1959 Кристиан Диор: «Красоты не жалко!»

Моду 50-х годов называют самой изящной и очаровательной за всю историю XX века, ведь ею дирижировал великолепный Кристиан Диор. Кутюрье, называвший женщину не иначе как «Ее Величество», мастер, последователями которого стали такие известные дизайнеры как Ив Сен Лоран, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно.

Длину будем делать короче. Еще короче!

Диор ввел в моду рисунок «клетка» и свое «фирменное» сочетание розового с серым. Фасоны его пальто с атласными бантами на шее, расклешенными юбками и широкими меховыми отворотами копировали фабрики готовой одежды по всему миру. По сути, это было воровство, но модельер лишь посмеивался: «Красоты не жалко!». Так высокая мода снизошла до уровня pret-a-porter (фр. «готовый к носке»).

Верхняя одежда от Диора на бумаге…

…и в жизни

Забыв о вражде прошлого десятилетия, женщины Франции, Австрии и Германии с упоением окунулись в море кашемира, меха и атласа. В моду стремительно и надолго входит обольстительный и невероятно женственный силуэт «песочные часы»: покатые плечи, необычайно тонкая талия и круглые бедра. (Кстати, если вы обладательница иного телосложения, не отчаивайтесь, мы знаем, формулу идеального женского пальто для разных типов фигур)

Вариации на тему «нью лук» от Луи Феро и Хетти Карнеги

В 1957 году Диор умер. Молодежь, протестуя против «мещанских» вкусов своих родителей, натянула «косухи» и слушает рок-н-ролл. Пройдет всего несколько лет и мамы бунтующих подростков, забыв про воздушные пальто c укороченным рукавом, стильные кейпы и длинные перчатки, сами облачатся в кожаные куртки и виниловые плащи. Впрочем, это уже совсем другая история.