Новости от ПокупкаЛюкс

Все с нетерпением ждали того момента, когда Александр Вэнг представит свою коллекцию, первую после ухода из Balenciaga. И вот, этот момент наступил. Первая коллекция автора для своего именного бренда увидела мир.

В противовес заключительной работе для Balenciaga, пронизанной романтическими настроениями, новая работа Вэнга стала целенаправленным попранием всех норм этики. Начать хотя бы с того, что демонстрация прошла в церкви, а показанные модели были далеки от пуританства и даже намека на сдержанность. К тому же, демонстрировать одежду были приглашены модели-бунтарки, идущие в явный разрез с местом показа.

Вдохновлялся автор эпохой 90-х. Его героиня-бунтарка, обожающая гранж. Модели дефилировали в длинных кожаных пальто, мини-юбках, объемных мохеровых свитерах, надетых вместо платья. Платья-комбинации - явная одежда нимфоманки, бельевые топы, короткие шорты. Вся коллекция просто кричала об умышленном попрании каких либо табу. Принты с изображением стиптизерш и листьев конопли, ошейники, цепи, пряжки, заклепки. Автор просто превзошел самого себя в желании создать коллекцию под эгидой – «ничего святого».

Коллекция вышла дерзкой, но не была оценена критиками так, как хотелось бы Александру Вэнгу. Максимум, на что может рассчитывать автор - прохладное равнодушие.

Филипп Плейн показал мужскую осеннее-зимнюю коллекцию. Автор постарался привнести элемент неожиданности в свою работу. Все шоу было пронизано молодежным и спортивным духом. Здесь даже повеяло признаками одежды для супергероев. Значки Бэтмена и Супермена дизайнер расположил на рюкзаках и свитерах. Даже смокинг был увенчан нашивкой, изображающей летучую мышь.

Начало шоу было просто фееричным. Его открыл рэпер Lil Wayne под аккомпанемент специально приглашенного оркестра. На горках скейт-парка профессионалы этого дела, одетые в эксклюзивную экипировку от Филиппа Плейна, показали настоящий класс.

Модели выходили на подиум со скейтбордами, рюкзаками и в наушниках. Шоу получилось динамичным и запоминающимся, как и задумывал автор. Коллекция представлена в основном в черном цвете, с яркими вкраплениями красного и голубого. По подиуму дефилировали парни в трикотажных, с кожаными вставками, брюках; пиджаках с декором их бархата, куртках с граффити-рисунками, пальто с лисьим мехом. В качестве аксессуаров дизайнер использовал цепи из золота и серебра, позолоченные наушники, широкополые шляпы, рюкзаки и скейтборды, декорированные кожей.

Представлено миру творение модного Дома Max Mara для осеннее-зимнего сезона. Дизайнер бренда Ян Гриффитс предложил великолепное сочетание традиционных моделей, характерных для бренда и добавил в них смелые комбинации цветов, принты, мерцающие материалы, лакированную кожу.

Как и прежде показ открывала модель в классическом пальто цвета беж – это традиция Дома, от которой никто даже не планировал отступать. Но далее автор не поскупился на сюрпризы. Последовавшие модели завораживали разнообразием силуэтов, тканей и расцветок.

Были представлены элегантные шерстяные жакеты, пальто, шубы. Дизайнер внес нотку креатива в модели верхней одежды смелыми вкраплениями голубого и оранжевого. Дерзкие сочетания зеленого и синего, разнообразие полосок, комбинирование фактур – все в коллекции работало на позитивное восприятие и это удалось. Акцент коллекции не сместился. Она все так же была ориентирована на классику, но смелые и яркие вкрапления в эстетике стиля баухаус внесли свой позитивный вклад, освежили восприятие и завораживали новизной. В итоге дизайнеры бренда Max Mara могут считать свою задачу выполненной. Есть коллекция осень-зима 2016/17 и она стала очередной победой в их творчестве.

Миучча Прада продемонстрировала коллекцию осень-зима 2016/17, которая явилась финальной на Неделе моды в Париже. Шоу Миуччи уже окрестили одой джинсовой ткани, так как треть моделей была выполнена из денима.

Деним стал вдохновителем дизайнера и был использован во всевозможных цветовых оттенках. Куртки в стиле милитари, брюки-галифе – яркий отсыл к моде английских журналистов 80-х.

Деним на подиуме сменила винтажная ткань, которая имела схожесть с гобеленом, принтованным цветами. Модели шагали в брючных костюмах в мужском стиле, приталенных пальто, длинных юбках из этого оригинального материала. Данные модели произвели двоякое впечатление на окружающих. С одной стороны, представленные образы просто великолепны и мастерство автора, создавшего такие модели, достойно восхищения. Но данные вещи совершенно не носибельны, а это большой минус коллекции. Но, похоже, Миучча Прада при создании образов коллекции ориентировалась только на свою боязнь быть не понятой и не впечатлить зрителя. Вследствие этого и появилась яркая, впечатляющая и запоминающаяся коллекция. То, что она великолепно смотрится только на подиуме, модельера похоже не очень волновало, но каждый имеет право на собственное мироощущение.

Пробежавшись взглядом по представленным дизайнерским коллекциям, присматриваем себе попутно вещь для прохладной погоды. Желательно, чтобы она была одновременно стильной, дышала новизной и какой-то дерзкой загадочностью. И такой вариант есть. Наше внимание привлекает модель пальто от британского дизайнера Кристофера Кейна насыщенно малинового цвета, увешанное булавками с подвесками.

Пальто представляет собой двубортный вариант с четкой линией плеч. Застежки скрыты, линия талии выражена. Пальто имеет почти классический крой, но нарочито грубоватое исполнение, приближает его к варианту военного образца. Но, к счастью, это не делает его грубым, а просто добавляет некой пикантности в женственный образ. Пальто модельер выполнил из нежной и гладкой, но достаточно плотной шерсти.

Особого внимание заслуживает придуманный автором дизайн пальто. Ворот пальто увешан грубого исполнения булавками, на которых, переливаясь и сверкая, размещены кристаллы. Если хотите полностью имитировать вариант, представленный на показе, украсьте лацкан черным пером.

Эффект, производимый, казалось бы вполне обычным вариантом пальто, грандиозен. Возможно потому, что автором было продумано все до мельчайших подробностей – крой, цвет, фактура, дизайн.

Модный Дом Jil Sander показал осеннее-зимнюю коллекцию, которую критики и многочисленные ценители посчитали удачной. Такое внимание к коллекции не спроста. Ее автором стал Родольфо Пальялунга и это его первая работа для бренда.

Дебютное творении в качестве креативного дизайнера Jil Sander, автор решил посвятить творчеству основательницы бренда Жиль Зандер. Вследствие этого решения, коллекция выполнялась в стилистике 90-х и с минимализмом, присущим именно Зандер.

Основная часть коллекции монохромна, с признаками минимализма и строгими, слегка негабаритными формами. Особо эффектно на подиуме выглядели белые и черные пальто, свитера с воротом-стойкой, жакеты с двумя пуговицами.

К середине показа дизайнер слегка отошел от минимализма. В образах стало появляться больше деталей. По подиуму дефилировали модели в платьях розового цвета из металлизированной ткани; платьях, сияющие как кольчуга воина, серебряных плащах и свитерах из мохера.

Стоит отметить, что начальная фаза коллекции была воспринята очень хорошо, но вот конечные эксперименты с тканями, критики оценили, как провальные и посоветовали автору впредь быть внимательнее в этом аспекте.

Неординарным и выбивающимся из привычного ряда стал шоу-показ американского бренда Thom Browne сезона осень-зима 2016/17. Автор показал мужскую коллекцию, тематика которой относит нас в прошлое столетие, а конкретно в 20-е годы. Задумка Тома Брауна была таковой – показать человека накануне Великой Депрессии. Одежда как бы отображает внутреннее состояние мужчины, находящегося на грани эмоциональных и финансовых сил. Весь показ пропитан мрачной экспрессией.

Коллекцию Тома Брауна представляли тринадцать парней. Показ дизайнер разделил на три этапа, и каждый молодой человек поочередно представил три образа. Первый выход ярко иллюстрировал депрессивное состояние. Одежда на моделях создавалась с эффектом сильной изношенности, а из швов, то и дело, торчали лохмотья. Второй выход был более удобоваримый и отличался изменениями в лучшую сторону – одежда смотрелась лишь слегка поношенной. В третьем варианте демонстрировались абсолютно новые вещи. В своем показе автор представил вариации военных шинелей, фраков, пальто с элементами из меха. Персонажи шоу как бы выходили из картин и были полностью лишены личности. Их лица автор решил либо полностью загримировать, либо совершенно закрыть головными уборами – шляпами-котелками.

Певица Рита Ора известна своей эксцентричностью и тем, что у нее свое особое виденье на стилистику в моде, иногда отличное от многих, но это только зарождает интригу. К тому же девушку еще можно смело назвать искушенной модницей, чему подтверждением являются ее всегда яркие выходы в свет. Именно таким молодым и талантливым - прямая дорога развивать свои способности в модной индустрии, как и сделала Рита.

Сотрудничеству певицы и adidas Originals уже более двух лет и похоже, что положение вещей нравится обеим сторонам. Рита Ора представила новую работу, выполненную для adidas.

Ее творение отличает простота кроя, что естественно для спортивных моделей. Основой в цвете стала темно-розовая палитра. Работу можно условно разделить на две части. Одна из частей выполнена в излюбленном певицей стиле колор-блокинг, с яркими акцентами на цвете и вторая - модели с принтом в виде раскрасок, оформленные на белом фоне и пронумерованные.

В целом конечный продукт получился интересным, ярким, запоминающимся. Рита сама позировала для рекламных фото и лично представляла свои творения. Рита Ора и adidas высказали намерение продолжать столь интересное и плодотворное, в творческом и финансовом плане, сотрудничество.

Дизайнер Стелла МакКартни имеет репутацию человека, активно борющегося за то, чтобы наши потомки могли увидеть Землю в многообразии ее величия. Модельер категорически не использует в своем творчестве приемов, которые могут хоть как-то этому навредить. Такого шаблона придерживалась Стела и в этот раз.

Дизайнер тяготеет к свободным силуэтам и бельевому стилю и нынешняя работа не стала исключением. Стела продемонстрировала длинные свободные платья, брюки и куртки из бархатной ткани, объемные пуловеры и трикотажные костюмы, стеганые пуховики. Значимое место в коллекции осень-зима 2016/17 занимает деним. Пальто с корсетной шнуровкой из вареного денима просто очаровало.

Интересно, что привычный для модельера небрежный крой, она компенсировала романтикой – рюши, кружева, плиссировка. Комбинации, предложенные автором, строились на единении противоположностей. Массивные пиджаки и грубые костюмы шли в комплекте с очаровательными шелковыми платьями.

Парижский показ прошел в здании Opera Garnier. Атмосфера сложилась просто шикарная и великолепие принимающего здания, как нельзя более подходило для прекрасной коллекции, выполненной в золотых, белых, серых и синих тонах.

Вероника Этро представила коллекцию осень-зима 2016/17. Традиционные предпочтения модного итальянского Дома, на этот раз тесно переплелись с несвойственным для дизайнера стилем гранж и модой 90-х на британский мотив. Это можно объяснить тем, что именно это время Вероника обучалась в Лондоне и гранж, хоть и зародился в Америке, в Англии прижился замечательно. Модная молодежь тут же сменила классику на джинсы, кардиганы и клетчатые рубашки.

В нынешнем варианте коллекция Вероники Этро представляла собой причудливый микс. Длинные платья и юбки с оригинальными принтами, показанные в сочетании с косухами, расшитыми цветами. Объемные джемперы и свитеры с дырками. Масса вещей, представленных с рисунком «клетка». Клетчатые платья, рубашки, пальто, подкладка верхней одежды.

Крой, как обычно чрезвычайно интересен. Автор представляет работы с асимметрией, объемами. Есть в коллекции элементы, присущие стилю бохо. Цветовая иллюстрация коллекции тяготеет к темным и даже слегка пасмурным тонам. Большое внимание автор уделила узорам на ткани и текстурам. Коллекция будто бы олицетворяет виденье девушки, привычной к уюту и теплу собственного жилища и с интересом наблюдающей за эстетикой и колоритом уличной жизни за окном.

Музыкант, творящий в стиле рэп - Канье Уэст, с недавних пор активно продвигающий свое новое увлечение, а точнее дизайнерские наработки, намерен продемонстрировать достижения на модном поприще накануне открытия Недели моды в Нью-Йорке. Канье не является дизайнером и еще не входит в топовый список авторов и его шоу пройдет за день до официального открытия. Уэст намерен провести показ сразу после двух своих концертов.

В июне Канье Уэст заключил договор с adidas и приступил к разработке спортивной формы под брендом Yeezy. Шоу в Нью-Йорке ожидается именно под эгидой этого сотрудничества.

Представляемая коллекция будет четвертой, разработанной рэпером. На лицо прогресс и способности развиваться дальше. Нет никаких оснований уличать Уэста в отсутствии таланта - это отметили многие модные критики. И не спроста в преддверии открытия Недели моды шоу доверено представить именно ему. Рэпер производит впечатление человека, привязанного к желанию совершенствоваться постоянно. Жгучее желание развивать себя в разных ипостасях, пробовать новое, достигать высоких целей, жаждать славы – все это, похоже, в крови молодого музыканта. Возможно, имя Канье Уэста еще впишут в историю модной индустрии, но пока это только возвышенные мечты.

Неделя моды в Нью-Йорке продолжает радовать показами. Свое творение представил Дэрек Лэм. Автор, не так давно получивший инвестиционное вливание на развитие собственного бренда, не стал терять такого шанса. За пару лет усердного труда Дэрек вывел свою компанию в лидеры, его имя на слуху, а коллекции приходят посмотреть все большее количество почитателей.

В нынешнем варианте, представленном автором, успешно эксплуатируется тема 60-70-х годов. Но без заезженных образов, присущих этой эпохе. 60-е без мини-юбок, но великолепием прямых линий кроя, графичных мотивах. 70-е представлены объемом верха в компании с брюками и просторными юбками.

Дизайнер предлагает современный дизайн, интересные принты, игру с фактурой. По подиуму гордо шагали модели в длинных платьях, приталенных сарафанах, свитерах из трикотажа, брючных костюмах, строгого кроя юбках в двухцветную клетку. Очень элегантно смотрелись блузы с воротом под горло и расклешенными рукавами. Учитывая, что коллекция создавалась для холодного времени года, дизайнер предложил несколько вариантов твидовых костюмов и шуб с принтами. Основными цветами коллекции можно назвать – красный, коричневый, зеленый, синий.

Идея коллаборации H & M и Kenzo появилась давно. И теперь наше нетерпеливое ожидание подпитывают крупицы информации, которую целенаправленно дозируют авторы, чтобы интерес постоянно теплился в наших сердцах.

Сама коллекция будет готова лечь на прилавки магазинов только в ноябре, но несколько снимков из лукбука бренда уже были предъявлены прессе. И вот новый виток интереса к проекту был вызван опубликованным снимком. На фото известная норвежская певица. Anna of the North представила платье из будущей коллекции. Само платье представляет собой фольклорный вариант с ярким принтом. Великолепный крой с оборками делает его просто незабываемым. Кэрол Лим и Умберто Леон создали такой образ в соответствии с предпочтениями Кензо Такада. Принт, увенчавший платье, представляет собой микс анималистичных принтов с этническим и цветочным рисунком. Результат вышел поразительный, очень неординарный и просто захватывающий. И если с самого начала прослеживается такая тенденция к красоте и неординарности, то стоит только предполагать, что подготовили нам авторы в основном варианте. Толпы фанатов, подогретые такими необыкновенно привлекательными фото предстоящей коллекции, с нескрываемым интересом ожидают старта продаж. Коллекция, еще не увидев мир, уже имеет бешеную популярность.

Максвелл Осборн и Дао-Йи Чжоу представила совместную работу в качестве креативных директоров бренда DKNY. Со своей задачей авторы справились хорошо и коллекция вышла интересной.

Главной темой был выбран Нью-Йорк. Модельеры постарались развенчать миф об эксклюзивности города. Всей своей коллекцией они пытались донести мысль, что Нью-Йорк обычный многомиллионный город со своими заботами, но достойный любви и обожания своих жителей.

Дизайнеры черпали вдохновение в городских образах 90-х. Креативности коллекции не занимать. Здесь намешано многое: широкие плечи и короткие топы, деконструктивизм по-японски и минимализм по-скандинавски. Уличная мода стала акцентом. Создается впечатление, что при создании коллекции авторам просто хотелось повеселиться. Привычные в обыденной жизни вещи претерпевали переосмысление и представали с совершенно неожиданной стороны. Одежда моделей была на несколько размеров больше положенного. Не лишенные романтизма шелковые платья перетянутые шнуровкой, величаво смотрелись на подиуме. Комбинезоны, огромного вида толстовки в комплекте с плотно облегающими юбками. И в завершении образов массивные ботинки. Миф о непревзойденности Нью-Йорка с треском рухнул. Да здравствует обычный, прекрасный и насыщенный событиями город.

Свою коллекцию осень-зима 2016/17 подготовила и предоставила к показу французский дизайнер Изабель Маран. Всю коллекцию автор постаралась пропитать позитивом и верой в прекрасное будущее. Такое желание дизайнер проявила на фоне случившейся во Франции трагедии – террористического акта.

Коллекция полностью посвящена 80-м. Одежда, спроектированная Изабель – смесь конструктивизма, трендов улиц, оригинального авторского виденья и удобства в носке. По подиуму, встреченные бурными восторгами, гордо дефилировали модели в байкерских куртках, брюках из кожи, свитерами с острыми подплечниками. Пронизанная позитивным настроем коллекция предлагает одежду для беззаботного времяпровождения в клубах и на тусовках. Почти по-мужски скроенные пальто оверсайс скрывали под собой кожаные мини-юбки и пуловеры. Шикарным можно назвать комплект из куртки в клетку с брюками. Огромен, представленный арсенал укороченных брюк, мини-платьев, пуловеров.

Сложный крой и авангардный настрой Изабель Маран не в коей мере не делают коллекцию не применимой для использования в реальной жизни. Представленные модели на редкость носибельны, а их оригинальность только усиливает желание обладать такими вещами.