Кристобаль Баленсиага - архитектор моды

Во время Второй мировой войны богатые аристократки Старого света, рискуя своей жизнью, ездили за нарядами в оккупированный Париж, в ателье Кристобаля Баленсиага. Нет, это была не женская контрабанда - нервы пощекотать, это было страстное желание получить обновку от кутюрье. Вся Европа знала, что Баленсиага шьет фантастические платья и костюмы, а по части эксклюзивных пальто ему вовсе нет равных… Впрочем, давайте обо всем по порядку.

1895 год

21 января в испанской деревушке Гуэтария в семье швеи и рыбака родился мальчик, названный Кристобалем Беленсиага.

1919 год

Юный Кристобаль, закончив обучение у известного испанского портного Калле де Хернани, открывает свой первый бутик в городке Сан-Себастьян и работает до одури: рисует, кроит, примеряет. Привозит из Парижа вещи мэтров - Коко Шанель, Эльзы Скиапарелли, Чарльза Ворта - распарывает их и познает секреты чужого мастерства.

Молодой человек уверен в своем блестящем будущем и единственное, что его раздражает, - это необходимость ходить пешком к заказчикам для примерок.

1930-1940

Начавшаяся в Испании гражданская война заставляет модельера переехать в Париж. Вскоре на втором этаже дома № 10 на авеню Георга V появляется Дом моды Кристобаля Баленсиага.

Первый показ в духе Ренессанса - "Инфанты" - и сразу фурор. Репортеры сравнивают его с футбольным матчем - "у дверей толпились сотни взбудораженных мужчин и женщин". Каждый желает хоть одним глазком поглядеть на расшитые атласные и бархатные пальто, живописные мужские костюмы. Сам Баленсиага взирает на публику в щелку опущенных портьер и наотрез отказывается от интервью: "Не нужно растрачивать свою энергию на общество - оно того не стоит…"

Впоследствии окна его салона всегда будут задернуты плотными шторами, а журналистам запрещен вход на показы. Модельер считал, что заказчики, при выборе дизайнера, должны опираться лишь на свое мнение, а не на критику в прессе. В общем, затворник еще тот был. Вот соболиный король Стивен Тсукас - другое дело, прессу любит, к покупателям лично выходит.

1940-1950

В Париже тех дней было принято регулярно публиковать списки самых элегантно одевающихся женщин. Вскоре они практически полностью стали состоять из клиенток Дома моды Баленсиага.

Кристобаль не работает с накладными бюстами и бедрами, создавая все желаемые объемы исключительно с помощью ткани. Его эскизы порой напоминают чертежи архитектора, столько в них замеров, расчетов, сложных линий.

Экспериментируя с формой, он создает абсолютно новые фасоны верхней одежды: пальто-кокон, позволяющее женщине легко двигаться, нарядное пальто-каре, строгое пальто I-силуэта и пальто-кимоно. Угол кроя рукавов последнего модельер рассчитывает с помощью математических формул. "Нацист от кутюр", - говорили про него друзья. - "Он вожделеет совершенства, которое невозможно достичь".

Стремясь подчеркнуть виртуозный крой своих изделий, маэстро отсекает у них все "лишнее": карманы, пуговицы, лацканы, яркие принты - ничто не должно мешать наслаждаться скульптурностью формы. А чтобы женщина в объемном пальто не смотрелась "бочкой", Баленсиага использует приемы оптических иллюзий: рукава укорачивает до ? или 7/8 - так запястья кажутся особенно хрупкими, убирает ворот, чтобы выглядывали ключицы - так шея делается изящнее, завышает линию талии, что визуально удлиняет ноги.
В это же время Кристобаль много экспериментирует с тканью, используя в пошиве верхней одежды весьма необычные для моды тех лет материалы: твид, тафту, рогожу и букле. Он ищет подходящий текстиль по всей Европе и ради этого отказывается от субсидий французского правительства, выделяемых дизайнерам, использующим в своих коллекциях не менее 90% тканей местного производства.

1950-1960

Он на вершине славы. Мастер ручной работы, умеющий одинаково ловко резать ткань обеими руками. Его клиенты с удивлением отмечают, что первая примерка не отличается от второй и третей, потому что Баленсиага сразу находит нужную форму, заставляя каждую складку материи подчеркивать достоинства тела своего хозяина. Даже Коко Шанель, хоть и высмеивала его плащи с открытыми ключицами ("Только женоненавистник мог создать такую одежду, где видна каждая морщинка женской шеи"), признавала: "Кристобаль лучший из нас. Никто кроме него не способен самостоятельно раскраивать, стачивать и затем сметывать ткань вручную. Все остальные - всего лишь дизайнеры".

Для каждой новой коллекции одну-две вещи Баленсиага полностью шил сам, вдохновляясь живописью Гойи и Веласкеса, страстным фламинго и кровавой корридой. И для избалованных аристократок Европы заполучить такую модель было все равно, что обладать автомобилем, собранным лично Генри Фордом.

Интересный факт: В книге Эриха Мария Ремарка "Жизнь взаймы" героиня на последние деньги покупает у Баленсиаги пять платьев зараз. Мол, гулять, так гулять! Этот литературный факт говорит о том, что в середине XX века именно Баленсиага был элитарной фигурой и непререкаемым авторитетом в мире моды.

В 1955 году, когда все уже привыкли к его большим воздушным пальто, Баленсиага делает неожиданный финт и представляет почтенной публике милое, полуприлегающее пальто с заниженной талией, прозванное "веретено" или "домик на пуговицах". Оно было чрезвычайно комфортное и легкое, за что быстро снискало любовь капризных модниц.

1960-1970 год

По приглашению американцев Кристобаль Баленсиага посещает одну из фабрик готового платья в США и ужасается - "Мне больше некого одевать. Мода стала вульгарной. Красота и элегантность теперь никого не волнуют". Ему кажется, что дни haute couture сочтены (подробнее о том, как европейская мода 1930-1959 годов снизошла до уровня пред-а-порте).

Плохи и финансовые дела его Дома моды: заказов стало меньше, салоны в Мадриде и Барселоне уже не приносят баснословных прибылей. Конкуренцию именитому кутюрье составляют его же ученики и ассистенты: Юбер де Живанши, Оскар де ла Рента, Андре Курреж и Эммануэль Унгаро.

Чтобы поправить свои денежные дела, модельер берется шить форму для стюардесс Air France, а закончив ее, называет работу дизайнера "собачьей жизнью". В 1968 году Баленсиага уходит из мира моды, а в 1972 - из жизни.